Тимчасова втрата працездатності окремих вузлів і деталей змушує деяких автолюбителів в поспіху проводити заміну проблемних елементів. Однак, можна провести своєчасну повноцінну діагностику навіть в гаражних умовах, щоб обгрунтовано приймати рішення про подальші кроки.

Нерідко трапляються проблеми з різними датчиками в сучасних автомобілях. Особливо часто водії цікавляться, як перевірити лямбда-зонд мультиметром, щоб виявити його поточний стан. У деяких випадках грамотне тестування дозволяє не витрачати кошти на покупку нової деталі, так як проблема виявляється в іншій площині.

зміст

• 1 Чим є лямбда-зонд
• 2 Популярні причини виходу з ладу датчика
• 3 Перевірка працездатності підручними способами
• 4 Автомобільна самодіагностика лямбда-зонда

Чим є лямбда-зонд

Фактично даний прилад являє собою кисневий датчик. Він монтується виробником в області випускного колектора і допомагає визначити концентрацію залишився кисню у вихлопних газах. За рахунок показань даного приладу електронний блок управління сучасного транспортного засобу має інформацію, на підставі якої готується чергова порція паливо-повітряної суміші.

Зонд вираховує об'ємну частку кисню в вихлопах і дає сигнал електроніці, щоб готувалася збагачена або збіднена суміш. Можливі несправності з вузлом здатні приводити до розбалансування роботи паливної системи в цілому.

Сучасний датчик виготовлений у вигляді невеликого пристрою, що включає до складу певні елементи:

• Металевий корпус з нарізаною різьбою, яка сприяє чіткої фіксації приладу в відведеному для нього місці.
• Електроізолятор, виконаний з кераміки.
• Один або кілька провідників.
• Колечка ущільнювачів.
• Захисна оболонка, в якій присутні вентиляційні отвори.
• Контакти.
• Наконечник з кераміки.
• Електронагрівач.
• Канал для виходу відпрацьованих газів.
• Оболонка зі сталі.

Технологічно передбачено, що виміри проводяться при досягненні розігріву робочої зони до 300-400С. В такому температурному режимі формується електропровідних здатність у спецнаполнітеля, розташованого усередині. До тих пір, поки система не вийшла в потрібний температурний режим, електроніка для своєї роботи знімає показання з інших датчиків.

Популярні причини виходу з ладу датчика

Перш ніж перевірити датчик кисню мультиметром, варто розібратися з можливими варіантами, які здатні привести блок в неробочий стан. Найчастіше прийнято ділити фактори на зовнішні і внутрішні. До них відносяться:

• використання для очищення датчика препаратів, не призначених для подібної операції;
• проникнення в корпус зонда гальмівної рідини або складу з системи охолодження;
• використання низькоякісного бензину або дизпалива з високим вмістом свинцевих сполук;
• істотний перегрів датчика, зазвичай пов'язаний з експлуатацією низькоякісного палива;
• інжекторні форсунки забиті і не дозволяють забезпечувати подачу палива в достатній кількості;
• присутні порушення герметичності в циліндрах двигуна.

Читайте також: Можливі причини масложор у двигуна

В результаті буде потрібно перевірка працездатності в наступних випадках, що з'являються при експлуатації автомобіля:

• надлишковий паливний витрата;
• помітні ривки під час руху автомобіля;
• неякісна робота каталізатора;
• обороти силової установки «плавають» на ХХ і під час руху;
• в відпрацьованих вихлопах присутній надлишок токсичних речовин.

Регулярна перевірка лямбда-зонда мультиметром своїми руками необхідно заміняти кожні 10-12 тис. Км пробігу. Це забезпечить передбачуваність функціонування всієї паливної системи.

Важливо знати, що рекомендований інтервал заміни кисневого датчика становить близько 40 тис. Км.

Перевірка працездатності підручними способами

Традиційно для моніторингу застосовують один з підручних приладів:

• вольтметр;
• амперметр;
• мультиметр.

Використовуючи наявний тестер, будь-якої з перерахованих, перевіряють накальную спіральну нитку. Для цього відкидають від колодки 4-й і 3-й роз'єми, які, як правило, покриті білою і коричневою ізоляцією відповідно.

Під'єднуємо звільнені кінці до клем мультиметра. Оптимальним вважається значення опору, що не перевищує 5 Ом.

Тестування за допомогою мультиметров демонструє чутливість наконечника кисневого датчика. Для контролю термоелектричних параметрів необхідно прогріти двигун до робочої температури в 70-80С. Далі діємо за встановленим покрокового алгоритму:

• Обороти двигуна необхідно довести до значення 3000 об / хв, відповідно до тахометру. Утримуємо цей інтервал протягом 2,5-3 хвилин, що дозволить підняти температурний режим до потрібного рівня.
• У мультиметра відводимо мінусову клему і з'єднуємо її з кузовом автомобіля, з областю, очищеною від фарби або грунтовки. Позитивний контакт тестера утримуємо на вихідному контакті лямбда-зонда.
• Контролюємо свідчення на моніторі. Значення має змінюватися в межах 0,2-1,0 В. При цьому зміна здійснюється з частотою 10 разів на секунду.
• Помічник повинен сісти за кермо і кілька разів різко тиснути педаль і різко відпускати. У подібній ситуації пристрій демонструє значення до 1 В, а потім показник падає практично до 0 В. Даний тип роботи є оптимальним, а якщо після маніпуляцій з педаллю акселератора показання залишаються стабільними на рівні полувольта, то водієві слід задуматися про заміну деталі.

Читайте також: Як працює бензиновий двигун внутрішнього згоряння

Також буває випадок, коли відсутня напруга в повній мірі. Це свідоцтво несправностей в проводці. Слід продзвонити наявну ланцюг тестером в районі від реле до проводів включення запалення.

Автомобілісти повинні знати, що параметри чутливості кисневого датчика перевіряються з максимальною точністю за допомогою професійного осцилографа, який коштує досить дорого і його можна виявити на СТО.

Автомобільна самодіагностика лямбда-зонда

Просунуті сучасні автомобілі нерідко оснащені прогресивними бортовими системами. У подібній техніці присутня можливість після отримання сигналу Check Engine розшифрувати код помилки. Слід звернути увагу на такі кодування:

• 0130 - сигнал про те, що лямбда-зонд посилає неправильні сигнали;
• 0131 - від датчика йде імпульс малої потужності;
• 0133 - прилад, що аналізує об'ємну частку кисню, повільно реагує на відгук;
• 0134 - від датчика повністю відсутній будь-який сигнал;
• 0135 - у електричного датчика, швидше за все, присутні проблеми з нагрівачем;
• 0136 - присутня висока частка ймовірності замикання заземлення другого датчика;
• 0137 - від другого датчика на ЕБУ відправляється занадто низький сигнал;
• 0138 - надзвичайно високий сигнал від другого лямбда-зонда;
• 0140 - обрив контактів від аналогітора;
• 1102 - свідчення від приладу не вдається зчитувати через низький опір або воно зовсім відсутня.

Варто врахувати, що всі виміри необхідно проводити після повного очищення приладу від нагару та інших забруднень. Це дозволить отримати максимально точний результат, знизивши рівень похибки.